La guida completa di Saint-Denis

Abito in rue Gabriel-Péri dal 1989 e passo davanti alla basilica tutti i giorni. Faccio la spesa il martedì e il venerdì, place Jean-Jaurès, a tre minuti dalla facciata, e sento sempre la stessa conversazione : delle persone escono, contente, dicendo che era bello e vuoto. Hanno visitato la navata. Non hanno visto un solo re. Questo sito esiste per dire questa frase prima della visita, non dopo.

Due edifici in uno

La basilica è una chiesa attiva, cattedrale della diocesi di Saint-Denis dal 1966. La sua navata si apre liberamente, senza biglietto, come qualsiasi parrocchia. È anche un monumento nazionale gestito dal Centre des monuments nationaux, e questa parte si paga: il coro, il deambulatorio, il transetto con i gisants, la cripta, oltre al cantiere de La Fabrique de la Flèche. Tutti i sepolcri si trovano oltre questo limite. Il biglietto meno caro tra i grandi monumenti gotici dell'Île-de-France, e gratuito per i minori di 18 anni: le categorie sono sulla pagina delle gratuità.

Ciò che Suger ha inventato qui

L'abate Suger dirige l'abbazia dal 1122 al 1151. Il coro che fa costruire è consacrato il 11 giugno 1144, ed è la data di nascita dell'architettura gotica: archi a sesto acuto, crociere ogivali, cappelle radiali aperte le une sulle altre, vetrate dove prima c'era un muro. La sua dottrina si riassume in due parole latine, lux nova, la luce nuova. Tutto ciò che in seguito sarà chiamato gotico discende da questo deambulatorio. La navata e il transetto, invece, sono rifatti a partire dal 1231 sotto San Luigi da Pierre de Montreuil. Il seguito è sulla pagina dedicata a Suger.

I corpi non sono dove si crede

Bisogna dirlo senza giri di parole. A seconda del monumento, 40 re, 26 regine, 60 principi e principesse e una decina di servitori della monarchia sono stati sepolti qui, da Dagobert nel 639 a Luigi XVIII nel 1824. Ma nel 1793, per decreto della Convenzione, le tombe sono state aperte; il motivo ufficiale era il recupero del piombo delle bare per la guerra. I resti sono stati gettati in due fosse comuni a nord della chiesa, con la calce. Nel 1817, Luigi XVIII li ha fatti riesumare: impossibile riassegnarli, sono stati deposti mescolati in un ossario della cripta, dietro una targa che riporta l'elenco dei sovrani. Ciò che si osserva oggi sono quindi monumenti e gisants, non sepolture intatte. È meglio saperlo prima che davanti alla targa. Il racconto completo è sulla pagina del 1793 e sulla pagina della cripta.

Due precisazioni, perché me le chiedono ogni settimana. La testa di Maria Antonietta non è perduta: è stata sepolta con il corpo nel cimitero della Madeleine e trasferita con esso nel gennaio 1815, e Luigi XVIII ha fatto erigere per la coppia due statue funebri oranti, opera di Edme Gaulle e Pierre Petitot. Quanto al cuore di Luigi XIV venduto come pigmento e poi ingerito da un collezionista inglese, è una leggenda tenace e inverificabile; il suo corpo fa parte di quelli distrutti nel 1793. Vedi la pagina Luigi XIV.

I gisants e il transi

Più di 70 gisants e sepolcri, la più grande collezione di scultura funeraria dal XII al XVI secolo al mondo. Quelli che faccio osservare: Dagobert, il cui sepolcro del XIII secolo racconta la sua storia in un fumetto scolpito; Carlo V il Saggio; Bertrand du Guesclin, disteso ai piedi del suo sovrano; Luigi XII e Anna di Bretagna; Francesco I e Claudia di Francia sotto il loro arco di trionfo; Enrico II e Caterina de' Medici. E soprattutto il transi, la statua del corpo nudo e scheletrito posta sotto il gisant vestito. È ciò che scandalizza i bambini ed è ciò di cui gli adulti parlano ancora nel tram. Il dettaglio è sulla pagina dei gisants.

L'ora in cui bisogna venire

Due tranelli, sempre gli stessi. Il primo: il monumento chiude durante le funzioni religiose, il che rovina le domeniche mattina e i giorni festivi. Il secondo: la visita guidata in francese è inclusa con il biglietto, dal lunedì al sabato alle 11 e alle 15, la domenica alle 12:30 e alle 15, circa 1 ora e 30 minuti, e quasi nessuno lo sa. È di gran lunga la cosa migliore qui. Confermate l'orario sul posto il giorno stesso e organizzatevi per esserci. A gennaio, il deambulatorio è spazzato da una corrente d'aria costante: portate un cappotto. Il giovedì mattina, le scolaresche occupano il transetto. Gli orari stagione per stagione sono sulla pagina degli orari, e il momento migliore sulla pagina del momento migliore.

Cosa prenoterei

Il biglietto della necropoli reale, arrivo prima delle 11 h per partecipare alla visita guidata inclusa, e poi La Fabrique de la Flèche: calcolate quindi 2 h invece di 1 h. Attenzione, questo cantiere è chiuso il lunedì, mentre la necropoli rimane aperta in quel giorno. Se il vostro orario non permette di aspettare la visita delle 11 h, la visita audio con smartphone può andare bene, a condizione di scaricare l’applicazione prima di partire e di portare le proprie cuffie, che non sono fornite ; offerta recente, pochissime recensioni, ve lo dico. Se visitate in sequenza i monumenti parigini, Saint-Denis è inclusa nel Paris Museum Pass. Per la stessa giornata, lo Stade de France si trova a una fermata di tram, e la Sainte-Chapelle mostra dove porta ciò che Suger ha iniziato. Infine, Montmartre è l’altra estremità della stessa storia : è la collina dove Denis è stato decapitato intorno al 250, sei chilometri a sud da qui.

Pronto a prenotare ?

Il biglietto d'ingresso alla necropoli reale dà accesso al coro, al deambulatorio, al transetto, alla cripta e a La Fabrique de la Flèche dal martedì alla domenica. Le sei formule sono confrontate sulla pagina delle prenotazioni, e questo biglietto in dettaglio sulla sua pagina dedicata.

Domande frequenti